Утечка или повреждение магистрали с хладагентом. Если фреон выходит из системы, охлаждение становится недостаточным или пропадает вовсе.
Засорение вентиляционных каналов. Если отверстия для циркуляции воздуха внутри камер забиты, холод не распределяется должным образом.
Поломка термостата. Этот датчик отвечает за поддержание заданной температуры. Если он выходит из строя, холодильник не понимает, когда нужно включать или выключать охлаждение.
Неисправность компрессора. Это «сердце» холодильника. Если компрессор не работает или работает некорректно, охлаждение полностью прекращается.
Проблемы с испарителем или конденсатором. Эти узлы критически важны для теплообмена. Их повреждение или неправильная работа приводят к тому, что холодильник не может вырабатывать холод.
Нарушение герметичности двери (износ уплотнителя). Если резинка на дверце прилегает неплотно, теплый воздух постоянно попадает внутрь, а холодный выходит наружу. В итоге мотор работает усиленно, но температура в камерах не падает.

Вибрация из-за неровной установки. Если холодильник стоит на шатком или неровном полу, он может вибрировать при работе, создавая гул, дребезжание или стук.
Шумы работающего компрессора. Обычное тихое гудение или жужжание мотора — это норма. Но если звук стал громким, прерывистым или появились посторонние тона (например, звон или цоканье), это может говорить о неисправности компрессора.
Шумы от вентилятора. Вентиляторы в морозилке или у конденсатора могут создавать ровный гул. Однако громкое жужжание, свист, скрежет или стрекот часто указывают на то, что на лопасти намотался лед, попал посторонний предмет или износилась втулка.
Засорение вентиляции или попадание предметов. Если мелкий мусор, упаковка или даже насекомое попали в вентиляционные отверстия или заслонили вентилятор, это вызовет посторонний шум.
Треск и щелчки из-за температурного расширения. По мере охлаждения и нагрева пластик и металл корпуса могут менять размер, издавая характерный треск (особенно у No Frost моделей). Обычно это безопасно, но если звуки слишком громкие или частые, стоит проверить детали.
Проблемы с пусковым реле (контактором). Если реле, которое запускает компрессор, неисправно, оно может громко щелкать, цокать или жужжать при попытке запуска мотора.

Проверьте питание прибора. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку, а сам шнур не имеет видимых повреждений (перегибов, оголенных проводов). Для надежности можно подключить другое заведомо работающее устройство в ту же розетку.
Осмотрите электрощиток. Посмотрите, не выбило ли автоматический выключатель или не перегорел ли предохранитель (пробка), отвечающий за линию, к которой подключен холодильник.
Проверьте лампочку. Чаще всего проблема именно в перегоревшей лампе. Замените её на новую такой же мощности и цоколя. Обычно внутри холодильника используется лампа для бытовых приборов (рассчитанная на вибрацию и перепады температур), но временно можно вкрутить и обычную, чтобы проверить работоспособность.

Проблемы с уплотнителем (резинкой на двери). Он может быть грязным, потерявшим эластичность, потрескавшимся или порванным. Попробуйте помыть уплотнитель тёплой водой с мягким мылом. Если это не помогло или резинка повреждена — её необходимо заменить.
Неправильно установлены или перегружены полки/ящики. Бутылка, банка или контейнер, стоящие на полке или в дверце, могут упираться в стеллаж или выступать вперёд, механически не давая двери закрыться. Проверьте, не мешает ли что-то внутри.
Износ или ослабление петель. Со временем петли могут расшататься, погнуться или износиться. Это приводит к перекосу двери. Проверьте крепление петель и при необходимости подтяните болты или замените детали.
Деформация самой двери или корпуса. В редких случаях дверное полотно или стенка холодильника могут искривиться из-за заводского брака, удара или длительной неравномерной нагрузки. В этой ситуации устранить проблему самостоятельно сложно, и лучше вызвать мастера.

Вытек хладагент из «аккумулятора холода» (еврокуба). Голубая жидкость — это специальный раствор, который находится внутри пластикового контейнера (обычно его кладут в морозилку, чтобы он дольше держал холод). Если контейнер треснул, жидкость вытекает. Это само по себе не опасно, но может косвенно указывать на проблемы с температурой в камере (например, на неисправность термостата или компрессора, из-за которых мотор работает слишком долго или слишком сильно морозит). Для точной диагностики лучше вызвать мастера.
Проблемы с антибактериальным или декоративным покрытием. Внутри некоторых холодильников используются элементы синего цвета (например, антибактериальные вставки или специальные покрытия). При контакте с водой или таянии инея эти элементы могут окрашивать жидкость в голубоватый оттенок. Это не опасно для техники, но может выглядеть как подтекание.
Общий совет: Если вы нашли голубую жидкость, проверьте целостность «аккумулятора холода» (синего контейнера). Если он цел, а вода продолжает появляться или голубой цвет не похож на краситель — лучше пригласить специалиста для проверки компрессора и термостата.

Дверь открывают слишком часто или надолго. Каждый раз, когда вы заглядываете в холодильник, внутрь попадает теплый влажный воздух. Он оседает на холодных стенках в виде капель. Старайтесь реже открывать дверцу и закрывать её побыстрее.
Дверца прилегает неплотно. Из-за изношенного уплотнителя, перекоса петель или застрявших внутри предметов дверь закрывается с зазором. Через эту щель постоянно подтекает теплый воздух, вызывая обильный конденсат (а в морозилке — снеговую шубу). Проверьте герметичность закрытия.
В помещении слишком влажно. Если на кухне постоянно высокая влажность (например, из-за кипящего чайника, сушки белья или неработающей вытяжки), влага будет конденсироваться на самых холодных поверхностях, в том числе на стенках холодильника. Используйте осушитель или чаще проветривайте.
Нарушена вентиляция холодильника. Если прибор стоит вплотную к стене, мебели или забит пылью сзади, компрессор перегревается и работает дольше, из-за чего стенки становятся слишком холодными. Это усиливает образование конденсата. Оставьте зазоры, рекомендованные инструкцией.
Неисправна система охлаждения. Если конденсат появился внезапно, и при этом холодильник стал плохо морозить или работает без остановки — возможно, проблема серьезнее (например, утечка фреана, засор капиллярной трубки или поломка вентилятора в системе No Frost). В этом случае нужно вызывать мастера.

Прочистите сливное отверстие. В большинстве холодильников сзади на стенке (или внизу под ящиками) есть маленькое отверстие для отвода талой воды. Оно часто забивается крошками, пылью или кусочками пищи. Аккуратно прочистите его ватной палочкой, мягким ёршиком или специальной гибкой щеточкой (иногда в комплекте идет пластиковый штырек).
Проверьте работу системы оттайки (No Frost/дефрост). Если автоматическое размораживание работает некорректно (например, сломался таймер или нагреватель), лед на испарителе тает не вовремя, и вода не успевает уходить в поддон, а скапливается внутри. Тут уже потребуется вызов мастера.
Не перегружайте овощной ящик. Если положить слишком много овощей и фруктов вплотную друг к другу, нарушается циркуляция воздуха. Из-за этого повышается влажность внутри контейнера, и выпадает обильный конденсат, который стекает на дно. Оставьте немного свободного пространства для вентиляции.
Отрегулируйте влажность в холодильнике. В некоторых моделях есть регулятор влажности для овощного отсека (обычно ползунок). Если он стоит на максимуме, влаги может быть слишком много. Попробуйте сдвинуть его в сухую сторону.
Проверьте уплотнитель двери. Из-за негерметичного прилегания двери внутрь попадает теплый влажный воздух, который конденсируется на холодных стенках и стекает вниз. Проверьте, нет ли повреждений на резинке, и плотно ли закрывается дверь.

Проблемы с охлаждением. Если холодильник стал недостаточно морозить, продукты начинают портиться раньше времени — отсюда и возникает гнилостный или кислый запах. Проверьте температуру в камере и, если она выше нормы, вызовите мастера.
Плесень и грибок из-за высокой влажности. Слишком влажный воздух внутри холодильника создает идеальные условия для роста плесени на стенках, полках и уплотнителях. Плесень пахнет сыростью и затхлостью. Убедитесь, что настройки влажности не сбиты, и регулярно протирайте все поверхности насухо.
Грязный поддон для сбора талой воды (поддон дефроста). Внизу холодильника (чаще всего сзади или снизу под компрессором) есть пластиковый поддон, куда стекает вода при оттайке. Если он давно не мылся, вода в нем застаивается, «цветет» и начинает издавать болотный или затхлый запах. Снимите поддон, вымойте его с мылом и хорошо высушите.
Дополнительные факторы (не указаны, но частые): К появлению запаха также приводят пролитые и вовремя не вытертые жидкости (особенно молоко или сок), хранение сильно пахнущих продуктов без упаковки (рыба, сыр, копчености) и забитое сливное отверстие, о котором мы говорили ранее.

Оцените серьезность повреждения. Внимательно осмотрите трещину. Если она поверхностная (только на пластике, без деформации стенок), то, скорее всего, на работу агрегата это не повлияет. Но если трещина глубокая, расходится в стороны или находится в районе стыка стенок, через нее может выходить холод, просачиваться влага, а в худшем случае — улетучиваться хладагент.
Проведит временный ремонт. Если трещина не критична, ее можно временно заделать. Для этого используют специальный клей для пластика, холодную сварку или термостойкий герметик (состав должен быть безопасен для пищевых зон, если трещина внутри). Это поможет предотвратить дальнейшее расхождение стенок.
Подумайте о замене. Если трещина глубокая, находится в несущей части или холодильник уже старый, полноценный ремонт корпуса часто экономически нецелесообразен. В такой ситуации стоит взвесить затраты на профессиональный ремонт и покупку нового холодильника.

Обесточьте прибор — выньте вилку из розетки.
Освободите холодильник — достаньте все продукты, а также полки и контейнеры, чтобы они не мешали и не разбились.
Найдите все крепления — осмотрите верхнюю и нижнюю части двери, чтобы понять, где находятся петли и винты.
Снимите декоративную крышку — уберите верхнюю накладку или заглушку, которая скрывает верхнюю петлю.
Открутите верхнюю петлю — используя подходящую отвертку или ключ, открутите болты. Придерживайте дверь рукой, иначе она может упасть после снятия петель.
Снимите дверь — аккуратно приподнимите её, чтобы она сошла с нижней петли, и положите на мягкую ткань или одеяло, чтобы не поцарапать эмаль.
Перенесите нижнюю петлю — открутите её и установите на противоположной стороне. Если в комплекте есть переходник или заглушка для новой стороны, используйте их.
Переставьте ручку и заглушки — с той стороны, где теперь будет ручка, переставьте её на другую сторону. Отверстия от старых креплений закройте декоративными заглушками.
Установите дверь на новое место — наденьте её на нижнюю петлю с противоположной стороны.
Закрепите верхнюю петлю — поставьте её на новое место (туда, где раньше были заглушки) и плотно затяните болты.
Проверьте ход двери — закройте и откройте её. Если она закрывается неплотно, перекошена или трет, слегка ослабьте болты, отрегулируйте положение петель и затяните их снова.
Установите заглушки на старые отверстия — закройте места, где раньше были петли, декоративными накладками, чтобы внутрь не попадала пыль.